Поделюсь с вами опытом ремонта квартиры своими руками. Не углубляясь в теоретические основы ремонтных работ, расскажу о проверенных способах и приёмах, которые помогли мне, а значит помогут и вам сделать ремонт вашей квартиры качественно и недорого.
Основные этапы ремонта квартиры следующие:
Отношение к ремонту может быть от "хорошо бы освежить комнату, кое-что подкрасить и наклеить обойчики" до "мне надоели эти кривые стены, пол и потолок, хочу жить в квартире с ровными и красивыми стенами, ровным и тёплым полом, с красивым потолком - как я заслуживаю!".
Оба эти подхода имеют право на жизнь, но данный раздел моего блога посвящён ровным стенам, горизонтальным полу и потолку. А если быть более точным - как своими руками выровнять стены, пол и потолок, при этом потратив ровно столько времени и денег, сколько для этого необходимо. Вариант с бригадой отделочников не рассматриваю, потому что, во-первых, здесь невозможно что-то обобщить - все бригады разные, и, во-вторых, в этом случае иногда бывает сложно прогнозировать затраты на ремонт.
Рассмотрим наиболее общий вариант - квартира, в которой никогда не делался ремонт, стены, потолок, пол - неровные. Стены - не вертикальные, углы помещений не прямые, плиты перекрытия на полу и потолке установлены под разными углами к горизонтали и друг к другу.
Это типичная ситуация не только для относительно старых квартир, но и для новостроек, особенно для панельных домов. Исправлять все недоделки приходится владельцам квартир.
В этой статье этапы ремонта изложены очень кратко. Более развёрнутое описание каждого этапа сделаю в отдельных статьях - их вы увидите в меню слева. Если какой-то статьи там нет, значит она скоро появится. До конца ноября все статьи планирую выложить.
Итак, с чего начать ремонт?
Для начала квартиру необходимо освободить от мусора - очистить стены, пол, потолок от обоев, краски, непрочной штукатурки, - до твердого основания. "Твёрдое основание" - это может быть бетонная плита или штукатурка, которая не рассыпается от прикосновения к ней шпателем. Прочную штукатурку можно будет потом дополнительно укрепить грунтовкой.
Также удаляются старые двери и дверные коробки.
Если пол неровный, непрочный или просто вам не нравится, удаляется существующий настил на полу (доски, плиты ДСП, фанера, линолеум) - всё до бетонных плит.
Мне встретился и вариант пола с толстым слоем штукатурки под линолеумом. Штукатурка местами отслоилась от бетонного основания - эту штукатурку я также полностью удалил.
Обратите внимание на некапитальные стены - перегородки. Часто бывает быстрее и дешевле не выравнивать, а снести неровные перегородки и вместо них установить новые, например, из гипсокартона. Устанавливая новые перегородки, легче выставить прямые углы между стенами - будет значительная экономия на отделке. Новую электропроводку также удастся установить значительно быстрее и с меньшими затратами.
Если над дверями есть антресоли и вставки из заштукатуренных досок - избавляйтесь от них без сожаления. Вместо антресолей вещи можно будет хранить в шкафах купе, которые также можно собрать своими руками.
Стены в санузлах часто оказываются окрашенными эмалью. Если эти стены планируется выровнять штукатуркой или на них будет наклеиваться плитка, краску на стенах необходимо удалить. Это важно, потому что нужно исключить любой риск отслоения штукатурки или плитки от стен.
Эту работу (снести, ободрать и вывезти мусор) можно со спокойной душой поручить бригаде строителей. За 2-3 дня и разумную оплату квартира будет полностью вычищена и подготовлена к ремонту.
Делаем замеры помещения - рисуем подробный план помещения с размерами, получившимися после сноса кривых перегородок и отваливающейся штукатурки. На этом этапе очень желательно определить отклонения плит перекрытия на полу и потолке от горизонтали - во всех помещениях.
Сразу хочу сказать - после сноса ненужных конструкций и вывоза мусора ожидать можно всякого, и торопиться с принятием плана ремонтных работ до очистки квартиры не стоит. Главное на данном этапе - чтобы у вас сформировалась своеобразная трёхмерная модель квартиры - пространства, ограниченного капитальными стенами по бокам, и плитами перекрытия сверху и снизу.
Как правильно, быстро и достаточно точно построить трёхмерную модель я расскажу в отдельной статье, которую планирую выложить до конца октября 2016 г.
Выставляем уровень "чёрного" пола. Делать это лучше всего при помощи лазерного нивелира. Если у вас нет лазерного нивелира, возьмите его на день взаймы, напрокат или пригласите знакомого с этим прибором. Или купите - впоследствии прибор можно будет продать.
Уровень пола лучше определить как можно раньше, потому что от уровня пола будет зависеть высота дверных проёмов в новых перегородках. Или может потребоваться увеличить высоту существующего дверного проёма. В любом случае с высотой дверных проёмов над "чёрным" полом лучше определиться заранее, а не после того, когда перегородки будут построены, а стены заштукатурены и зашпаклёваны.
Уровни пола для жилых комнат, кухни, санузлов, балконов/лоджий, подсобных помещений могут быть разными. Особенно это касается балконов и лоджий. И с этим также нужно определиться как можно раньше, потому что в результате это повлияет на планирование электропроводки. Также может оказаться, что санкабину (если есть) придётся демонтировать, чтобы, например, стоя в ванне не упереться головой в потолок санкабины.
От уровня "чёрного" пола также будут выставляться уровни установки труб водоснабжения и канализации в санузлах, и уровни установки труб и радиаторов отопления в жилых помещениях.
Если в комнате несколько окон, то относительно уровня "чёрного" пола будет легче сориентироваться как лучше выравнивать окна и подоконники при их замене.
От уровня "чёрного" пола удобно выставлять уровни розеток и выключателей при замене электропроводки.
Вам здесь лучше поверить мне на слово - я эти недоделки и переделки уже "проходил").
Если окна старые и деревянные, меняйте не задумываясь. Если пластиковые окна уже установлены, их внешний вид вас устраивает, но окна закрываются неплотно, пригласите специалиста по установке и обслуживанию пластиковых окон. Вероятно, может потребоваться только регулировка фурнитуры и/или замена резинового уплотнителя.
До замены или восстановления герметичности окон лучше не проводить каких-либо отделочных работ - из-за сквозняков отделка может пострадать. Но можно менять трубы и устанавливать перегородки из гипсокартона.
Замена труб водоснабжения и канализации, труб и радиаторов отопления - здесь всё очень индивидуально, но важно закончить работы по замене труб до начала отделочных работ и установки электропроводки.
Если планируете установить водонагреватель, то это лучше сделать одновременно с заменой труб. Водонагреватель обязательно должен быть заземлён.
Перегородки из гипсокартона - проверенные временем конструкции. Возводятся быстро, стоят недорого, пригодны практически для любой финишной отделки. У перегородок из гипсокартона только два явных недостатка - они не обеспечивают хорошую звукоизоляцию, и тяжёлые щкафы иди полки на перегородку из гипсокартона не повесить.
Звукоизоляционные свойства гипсокартонных перегородок можно улучшить, если заполнить перегородки внутри звукоизолирующей ватой. Пенопласт здесь точно не поможет - этот материал хорош только для теплоизоляции.
Прочность перегородки из гипсокартона практически улучшается следующими способами:
Если в перегородку планируете установить розетки и выключатели, проводку делайте с одной стороны перегородки. Для этого одна сторона перегородки, оставляется открытой и зашивается гипсокартоном после установки в неё электрических кабелей.
Замена электропроводки может потребоваться, если существующая проводка явно старая - изоляция высохла и потрескалась, жилы из алюминия, соединения сделаны на колпачках.
Электропроводку также имеет смысл поменять, если вы не можете оценить состояние имеющейся проводки, и она явно не менялась с момента постройки дома. Почему? Потому что изоляция электрических проводов со временем состаривается и теряет свои свойства. Чтобы не было возгораний из-за неисправности скрытой проводки, её лучше заменить на новую.
В своей нынешней квартире электропроводку я поменял сам. Этому вопросу обязательно посвящу отдельную статью, но основные моменты при проектировании проводки следующие.
В квартире устанавливается мини-бокс с пакетными выключателями:
Все соединения проводов скручиваются, пропаиваются, изолируются тканевой изолентой (ткань + сырая резина). Никаких соединительных колодок и накручивающихся колпачков! Эти компоненты нельзя применять в скрытой проводке.
Чем меньше в скрытой проводке соединений, даже пропаянных, тем надёжнее проводка.
Установку электропроводки в каждом помещении я делал одновременно с выравниванием стен.
Выравнивание стен - самый трудоёмкий и ответственный этап ремонта, - можно начинать, когда установлены все перегородки, выставлены дверные проёмы, определены места, где будут располагаться розетки и выключатели.
Выравнивание стен выполняется по одному из двух наиболее распространённых вариантов - штукатуркой или гипсокартоном.
Я использовал оба варианта, но предпочитаю выравнивание стен штукатуркой везде, где это возможно. Да, бывают случаи (и довольно часто), когда без гипсокартона не обойтись - сложные дверные проёмы и стыки плит.
Наилучшие результаты у меня получались при выравнивании стен по маякам - если штукатуркой, и по заранее точно выставленной обрешётке для гипсокартона. О том, как я выставляю маяки, подробно рассказал в статье про выравнивание стен своими руками.
В ходе выравнивания стен устанавливаю электропроводку - когда сделаны все измерения, но маяки для штукатурки и/или обрешётка для гипсокартона ещё не установлены.
Выравнивание пола лучше начинать, когда стены выровнены и зашпаклёваны - просто будет меньше пыли.
Я испробовал все три наиболее распространённых варианта - "тёплая" лёгкая цементная стяжка + заливной пол, ГВЛ на сыпучем основании, фанера на лагах. Каждый из перечисленных способов имеет своим преимущества и недостатки. Не буду загружать вас теоретическими рассуждениями, а поделюсь лишь своими практическими выводами:
"Тёплая" лёгкая цементная стяжка с финишным выравниванием заливным полом хорошо работает в санузлах и на балконах/лоджиях - то есть в помещениях с небольшой площадью, с высокой точечной нагрузкой (ванна, например), и где нет повышенных требований к тепло- и звукоизоляции. Сразу уточню про балконы - там теплоизоляцию пола обеспечивал толстым слоем утеплителя из пенопласта под лёгкой цементной стяжкой.
В последнее время выравниваю пол только листами ГВЛ на сыпучем основании. Соответствующая инструкция есть на сайте KNAUF.
Из практических рекомендаций:
Фанеру на лагах перестал использовать вообще, несмотря на относительно низкую стоимость и короткие сроки работ. Причины три - фанерный пол чем-то напоминает барабан - то есть соседи снизу будут слышать все ваши перемещения по квартире. Вторая причина - неожиданно низкая теплоизоляция, несмотря на утеплитель между лагами. Третья причина - пол "играет" из-за деформации деревянных лаг (бруски) и фанеры. Теоретически ни лаги (если они сделаны из высушенной древесины), ни фанера, деформироваться не должны, но у меня они деформировались даже несмотря на гидроизоляцию.
PS Один раз наблюдал попытку бороться с деформацией фанерного пола - лаги делались не из брусков, а из досок. Вариант рискованный, на мой взгляд, потому что если деформируется доска - исправить деформацию пола будет практически невозможно.
Выравнивание потолка делаю после выравнивания стен. Если потолок натяжной - делается в самую последнюю очередь - после выравнивания стен и пола. Если же потолок предполагается заштукатурить или выполнить из гипсокартона, то я эти работы делал сразу же после выравнивания стен, но до выравнивания пола.
Я также использовал все три самых популярных варианта выравнивания потолка - штукатуркой, гипсокартоном и натяжной потолок.
Если есть возможность выровнять потолок штукатуркой (когда перепад уровней менее 20-30 мм, и если особые изыски дизайна не планируются, то лучше, наверное, на этом и остановиться. Подштукатурить явные выбоины, всю поверхность потолка тщательно, аккуратно зашпаклевать и отшлифовать. Потому что хорошо выровненный по штукатурке потолок смотрится очень красиво. Особенно хорошо использовать с таким потолком какой-нибудь красивый светильник. Лично мне такие потолки нравятся больше всего.
Выравнивание потолка гипсокартоном - наверное, самый технологичный на сегодняшний день способ создания надёжного и красивого потолка.
Я на практике выровнял своими руками несколько потолков с использованием системы KNAUF. Наилучшие результаты с применением подвесной системы получаются на небольших площадях потолков - приблизительно до 4-5 кв.м. На больших площадях стремительно возрастают расходы времени и средств на шпаклевание - конструкция начинает провисать под собственной тяжестью. При этом чем больше шпаклёвки наносится, тем потолок становится тяжелее и сильнее провисает. Как с этим бороться - расскажу в отдельной статье.
Поэтому для площадей более 5-6 кв.метров можно рассмотреть вариант крепления гипсокартона на брусках или комбинированный - бруски с подвесами.
Натяжной потолок имеет одно неоспоримое преимущество - он быстро устанавливается и при этом выглядит вполне и вполне прилично. Но я, скорее всего, больше не буду устанавливать натяжные потолки, потому что они имеют два серьезных недостатка:
Чем лучше выровнены стены штукатуркой или гипсокартоном, тем меньше времени и средств потребуется на их финишную отделку.
Независимо от того будут ли стены окрашиваться или на них будут наклеены обои, этапы финишной отделки стен одни и те же, а именно:
Потолок обычно белят (не натяжной, разумеется). Существует устойчивое мнение, что для этих целей должна использоваться эмульсионная краска. Ещё лет сорок назад с этим утверждением сложно было бы поспорить, потому что по сравнению с раствором извести эмульсионка была абсолютно прогрессивным материалом.
Но сейчас гораздо легче найти качественную белую акриловую краску, которая по сравнению с эмульсионной краской на порядок лучше "расходится" (легче наносится), и поверхность после покраски акриловой краской валиком не имеет рельефных полос, которые с очень большой вероятностью образуются после покраски эмульсионкой.
И ещё один важный вопрос - когда красить потолочный плинтус (декор) - до или после наклейки обоев? По моему опыту красить декор лучше после покраски потолка и наклейки обоев. Это же относится к случаю покраски декора после установки натяжного потолка.
Если продолжить тему окраски декора под натяжным потолком, то не стоит слишком тщательно подбирать цвет краски для декора под цвет полотна потолка. Даже если цвет потолка и цвет краски для декора будут абсолютно одинаковыми, после покраски декора цвета всё равно будут визуально отличаться, потому что свет от потолка и от декора отражается под разными углами.