Как выровнять стены штукатуркой своими руками, недорого, с хорошим качеством

Я поделюсь с вами единственным известным мне способом как превратить выравнивание стен штукатуркой в удовольствие - с гарантированным отличным результатом и не требующим специальной профессиональной подготовки.

Главное в предлагаемом способе выравнивания стен:

1. изначально правильно и ровно выставить штукатурные маяки,
2. штукатурить по маякам, ориентируясь не на скорость из-за опаски, что штукатурка быстро "схватится", а на качество.

Основные этапы выставления маяков показаны на анимации.

Применяется простой способ точной установки штукатурных маяков с помощью "скользящего" отвеса. При этом не используются какие-либо специальные измерительные приборы и инструменты.

Экономия времени и материалов достигается за счет исключения любых "проб и ошибок" и исключения неоправданной спешки.

Данный способ также можно использовать при выравнивании стен гипсокартоном или, например, при укладке кафельной плитки на стене.

Установка маяков под штукатурку (пошаговая инструкция)

1. Устанавливаем "скользящий" отвес. Для этого в стену - желательно как можно ближе к краям и к потолку, вкручиваются два длинных шурупа или вбиваются два металлических стержня. Можно в дюбели или любым другим способом. Вместо шурупов можно использовать гвозди или отрезки толстой проволоки. В результате из стены вверху по её краям должны торчать два стержня длиной 7-10 см.

Между стержнями натягиваем толстую нитку или капроновый шнур. Предварительно на этот шнур нанизываем кусочек пластиковой трубки длиной 25-30 мм и диаметром 8-12 мм - можно отрезать от использованной одноразовой шариковой ручки.

К пластиковой трубке привязываем толстую нитку с грузом на конце - классический отвес. Благодаря пластиковой трубке, к которой он привязан, отвес можно перемещать по шнуру вдоль всей стены.

Таким образом, перемещающийся вдоль стены по натянутому горизонтальному шнуру отвес создаёт идеально ровную, идеально вертикальную "плоскость".

Если на равных расстояниях от "плоскости" перемещающегося отвеса установить штукатурные маяки или обрешётку для гипсокартона, то мы получим ещё одну идеальную, вертикальную плоскость, параллельную плоскости движения "скользящего" отвеса. Но это уже будет плоскость выровненной стены, что нам и требуется.

2. Измеряем линейкой расстояния между отвесом и стеной в нескольких положениях отвеса. Это необходимо сделать для того, чтобы оценить в каком состоянии находится стена, и насколько верно выставлена плоскость движения отвеса.

На фото - как я измеряю расстояние от отвеса до стены. Немного необычно - отсчёт начинается не от "нуля". Но я так привык: использую угольник с разметкой под линейку, потому что на жёлтом фоне угольника хорошо видна нитка отвеса, и расстояние определяется быстрее и точнее по сравнению с обычной стальной линейкой. Значения при этом записываю как на линейке, потому что в итоге меня интересует только минимальное расстояние и отклонение от него во всех остальных точках замеров.

3. Устанавливаем нужную плоскость движения отвеса по отношению к плоскости стены. Тем самым мы изменяем плоскость стены после её выравнивания. Это необходимо, когда одновременно с выравниванием стены необходимо обеспечить прямые углы между всеми стенами помещения.

Плоскость движения отвеса можно изменить, перевязывая на штырях ближе или дальше от стены шнур, по которому "скользит" отвес. Чтобы облегчить эту работу, я завязываю шнур плотным двойным узлом только на одном штыре. На противоположный штырь я наматываю нитку/шнур на 10-15 витков - он остаётся натянутым за счёт силы трения.

Когда плоскость движения отвеса установлена, ещё раз в нескольких местах измеряем расстояние от отвеса до стены, чтобы найти минимальное значение dmin. Это самая близкая к плоскости движения отвеса точка на всей поверхности стены.

На эту работу я трачу достаточно много времени, чтобы в результате быть уверенным на все сто процентов - стена после выравнивания будет стоять именно так как ей положено. Если требуется, делаю десятки дополнительных измерений геометрии помещения и смежного с ним помещения - чтобы углы были прямыми, дверной проём в соседнее помещение был одинаковым по толщине и так далее.

4. На стену наносим разметку - места установки маяков. Маяки устанавливаются вертикально. Расстояния от крайних маяков до границы стены справа и слева - обычно беру 0,20 - 0,25 м, но не более 0,3 м. Расстояние между соседними маяками - не более 0,85 длины правИла. Наилучший результат достигается с правИлом длиной 2 м.

Измеряется расстояние от отвеса до стены в местах установки маяков. Находится наименьшее значение для всех измерений, для всех мест установки маяков - dm.

Теперь нам необходимо определить - какое расстояние d мы будем обеспечивать между отвесом и маяком. С одной стороны, не хочется перерасходовать материал, а с другой стороны, если ошибёмся, на стене может остаться "бугор", с которым ещё придётся побороться - это нам тоже не нужно.

Поэтому берём меньшее из двух значений - минимальное dmin (см.п.3 выше) или расчётное dp=dm-(h+2мм), где h - высота гребня маяка, 2мм - минимальная толщина слоя штукатурки под маяком.

На фото видны три установленных маяка - один рядом с подрозетником и два в дверном проёме витража (делал стену на лоджии). На этом фото также видно, что подрозетник установлен на уровне плоскости будущей выровненной стены - существующую стену можно было долбить под него только на половину его глубины. И штробы под проводку понадобилось делать только в нижней части стены (в исходном состоянии стена была сильно "завалена"). Начиная с уровня подрозетника и выше электрические кабели просто закреплялись на стене без штробления - тоже экономия сил, времени и материалов.

Про h - высоту гребня маяка. Я стараюсь использовать маяки с h=10 мм или более. С таким гребнем маяки легче выставлять, и они практически не гнутся при выполнении основных штукатурных работ.

Теперь можно начинать поочерёдно устанавливать на стене маяки.

5. На стену в размеченном под первый маяк месте наносим точечно гипсовую штукатурку. Расстояние между "пятнами" я делаю не более 25 см, иначе маяк будет прогибаться под правИлом, что нежелательно.

Штукатурки под маяком должно быть столько, чтобы маяк при выставлении нужного уровня приходилось бы только в неё вдавливать, а не вытягивать.

6. Поочерёдно выставляем маяки на нужное расстояние от отвеса. Для этого каждый маяк постепенно, не спеша, не прикладывая излишних усилий (чтобы не погнулся), вдавливаем в штукатурку начиная с верхней его части, постепенно перемещаясь по направлению к полу, в несколько проходов, пока не будет достигнуто рассчитанное расстояние d по всей длине маяка.

Гипсовая штукатурка к маяку из листа оцинкованной стали вообще никак не прилипает. Поэтому "полки" маяка в местах, где они утоплены в штукатурку, сверху также "укутываем" слоем штукатурки, чтобы маяк не отвалился (на картинке №6 вверху видно как закреплять маяк).

Гипсовая штукатурка схватывается быстро, но этих 20-40 минут для установки одного маяка вполне достаточно. Поэтому штукатурку разводите по возможности в таком количестве, чтобы хватило на один маяк. Чтобы штукатурка не схватилась раньше времени, перемешивайте её каждые 3-5 минут - схватывание замедлится до 40-45 минут.

При установке маяков нельзя спешить, потому что после того, как стена будет заштукатурена по кривым маякам, весь смысл этой работы с маяками теряется. Я отношусь к установке каждого маяка как к отдельному проекту, если так можно выразиться. Каждый раз добиваюсь, чтобы маяк был выставлен правильно с первого раза - в этом весь смысл данного метода.

До начала основных штукатурных работ, штукатурка под маяками должна полностью высохнуть. Обычно для высыхания нанесённой пятнами штукатурки хватает одних суток.

Далее - штукатурим стену. У каждого здесь свои предпочтения.

Штукатурим по маякам

После того, как все маяки будут выставлены, можно приступать к нанесению штукатурки.

Не торопитесь, следуйте инструкции производителя штукатурки. Если это гипсовая штукатурка - обязательно проходите каждый участок правИлом в течение 30-40 минут после нанесения штукатурки, иначе штукатурка сползёт по стене вниз под собственным весом.

Если не успеваете в течение дня заштукатурить всю стену, можно прервать работы. Но имейте в виду, что гипсовую штукатурку нежелательно наносить слоями один на другой - она может впоследствии отслаиваться. Лучше закончить участок штукатуркой на всю толщину слоя (см.фото ниже).

На фото изображена последовательность нанесения штукатурки по маякам на участок стены.

Сначала штукатурится самый широкий участок между маяками на стене. Затем заштукатуриваются полоски - справа между маяком и примыкающей стеной и слева - между левым маяком и дверным проёмом. Затем штукатурится дверной проём. То есть сначала штукатурятся участки между маяками с большой площадью.

Дверной проём я всегда оставляю напоследок, котому что откосы должны быть выставлены под определёнными углами к стенам и к плоскости двери. Для этого нужно, чтобы стены были готовы.